23 июля 2024, 01:31:29

Новости:

Узнай первым о новых темах и ответах в Telegram канале:  @gratis_forum


Мои фотографии - ваша критика

Автор ovimu, 06 января 2009, 18:21:26

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

stone_golem

ovimu
Отличные мотивы, отличные котлеты! :rolleyes:  
"Никогда нельзя недооценивать предсказуемось тупизны." © Тони "Пуля-в-Зубах"

ovimu

stone_golem  Спасибо  , вам ! Значит ,что то ,  хоть немного получилось   Вот никак  , не могу добиться нужной резкости ,чтоб только на периферии немного смывало  :)

stone_golem

10 февраля 2009, 11:01:49 #32 Последнее редактирование: 10 февраля 2009, 11:10:06 от stone_golem
ovimu
ЦитироватьЗначит ,что то , хоть немного получилось
Получилось. :aga:
Хек, кстати, тоже впечатлил. ;)
ЦитироватьВот никак , не могу добиться нужной резкости ,чтоб только на периферии немного смывало 
А в чем, собсно, проблема? Может стоило чуть ближе (на пару сантиметров) сфокусироваться? По теории, у любого объектива ближняя граница ГРИП немного уже, более четко выражена, менее эстетична и сильнее бросается в глаза, а задняя наоборот. Поэтому, во многих типах съемки рекомендуется наводить резкость по ближайшей к фотографу точке объекта, тогда эта точка объекта попадет четко в фокус, а сам объект в зависимости от своих геометрических размеров будет плавно уходить в мягкое размытие, которое дает задняя граница ГРИП. Попробуйте сделать несколько дублей с разными точками фокусоровки (ближе-дальше-нормально) и проверьте теорию на практике и выберите лучший вариант. ;)
В остальном, степень размытия зависит только от выставленного значения диафрагмы. Только, я не вижу, зачем вам уменьшать размытие заднего плана, когда у вас с размытием все хорошо, а в некоторых случаях можно было бы наоборот, сильнее открыть диафрагму и размыть задний еще больше.

З.Ы. Помимо ГРИП не забывайте про значение МДФ (минимальная дистанция фокусировки) для вашего объектива. Ближе этого расстояния объектив не может сфокусироваться. Обычно у средних зумов МДФ около 40-50 см, у более длиннофокусных больше 85см- 1,5м, у макрообъективов меньше 10-20см.
"Никогда нельзя недооценивать предсказуемось тупизны." © Тони "Пуля-в-Зубах"

atomicFlash

stone_golem
ЦитироватьВ остальном, степень размытия зависит только от выставленного значения диафрагмы.

Позволю себе Вас поправить. =)
Размер ГРИП зависит от трех параметров:
- диафрагма  --  чем она сильнее открыта - тем ГРИП уже.
- ФР (фокусное растояние объектива) -- чем оно выше больше тем ГРИП уже.
- растояние до точки фокусировки -- чем оно меньше тем ГРИП уже.

И отсюда следует - если мы хотим увеличить ГРИП сохранив маштаб - то необязательно зажимать диафрагму (иногда это бывает просто невозможно, например освещение не позволяет или достигли максимума), а можно просто увеличить ФР и отойти подальше от объекта, оставив значение диафрагмы на том же значении. Или наоборот, уменьшить ФР и подойти поближе. =) - но стоит помнить о зависимости дисторсии от ФР. =) - эксперементируйте - и будет вам счастье. =)
Nikon D-300
nikkor 18-70 DX, в прошлом (nikkor 135/2.0 DC) заменен на nikkor 80-200/2.8, nikkor 50/1.4
SB-600, SB-800
Хотю: nikkor 85/1.4, nikkor 17-55/2.8, + море света. =)

stone_golem

atomicFlash
Спасибо за полезную поправку. ;)
Конечно, имелось ввиду не просто "...степень размытия зависит только от...", а скорее так - "управлять степенью размытия принято только...". Да в ФР и расстояние до объекта меняет ГРИП, только эти параметры выбираются в зависимости от сюжета, но никак не от одной лишь необходимости изменить ГРИП. По-крайней мере, это точно верно для кулинарной фотографии, о которой собсно идет речь.   :)  
А, в общем, вы правы, что есть еще и другие параметры, влияющие на размытие (например, формат камеры или особенности конструкции объективов), но в данном конкретном случае, имхо это излишне. Небыло у меня задачи изложить всю теорию в одном посте. :P  :D  

p.s. На самом деле, то что мы с вами подробно расписываем, скорее всего, человеку не нужно вообще. В лучшем случае, если ему станет интересно "что да как", то он откроет книжку (сайт) и почитает. Но раз уж был вопрос, то я на него ответил, как посчитал нужным.  ;)  
p.p.s А, за поправку, все равно спасибо. :)  
"Никогда нельзя недооценивать предсказуемось тупизны." © Тони "Пуля-в-Зубах"

atomicFlash

stone_golem Просто поясню на одном простом примере свою мысль.
Задача - снять натюрморт (яблоко) размером в 3/5 площади кадра на кроп-матрицу. По задумке необходимо в ГРИП положить все яблоко.
Решение. (сильно утрировано)
50 мм (75мм для кроп.) - растояние до объекта 70 см - диафрагма 8
135 мм (~190мм для кроп) - растояние до объекта 1.5 м - диафрагма 3.5

- результат один и тот же. =) - какой объектив выбрать? - решение из условий освещения, места съемки и характера необходимой ГРИП.  Таким макаром с помощью телевиков получают отпечатки "а-ля форматная камера". И любой фотограф снимающий натюрморты пользует эту зависимость в доль и поперек. =) ...но эту особенность в литературе почему-то обходят стороной. =(

З.ы. Очень здорово, что этот раздел еще живет..
Nikon D-300
nikkor 18-70 DX, в прошлом (nikkor 135/2.0 DC) заменен на nikkor 80-200/2.8, nikkor 50/1.4
SB-600, SB-800
Хотю: nikkor 85/1.4, nikkor 17-55/2.8, + море света. =)

ovimu

Хочу один делитанский вопрос задать ,как бороться с засветкой кадра . Освещение дневное , но облачное . Объектив опущен вниз ,вспышка выкл. и все равно засветка . Надо фильтры или что то у меня неправильно выставлено .


[Для просмотра ссылки зарегистрируйтесь]

atomicFlash полностью с тобой согласен "Очень здорово, что этот раздел еще живет.. " и есть люди которые могут подсказать что то дельное )  

atomicFlash

ovimu Если у вас при правильно выставленной экспозиции все же есть пересветы - то это обозначает, что вы фотографируете высоко-контрастную сцену и ДД матрицы не охватывает всю область яркостей светов. В таком случае  вам поможет вспышка - просто берем и высвечиваем тени, одновременно уменьшая время экспозиции кадра, либо зажимая диафрагму (исходя из сюжета), тем самым варавнивая освещенность по всему полю кадра. - таким "макаром" можно даже портреты против солнышка снимать - главное, чтоб мощьности "пыхи" хватило =)...
Nikon D-300
nikkor 18-70 DX, в прошлом (nikkor 135/2.0 DC) заменен на nikkor 80-200/2.8, nikkor 50/1.4
SB-600, SB-800
Хотю: nikkor 85/1.4, nikkor 17-55/2.8, + море света. =)

stone_golem

16 февраля 2009, 11:40:05 #38 Последнее редактирование: 16 февраля 2009, 11:55:34 от stone_golem
ovimu
Полностью согласен с atomicFlash. Можно посоветовать, либо снижать контраст между освещенной и теневой сторонами, снимая под другим (у вас, почти против окна) углом к источнику света, либо делать равномерное освещение применяя вспышку/отражатель, либо оба варианта одновременно. Я бы на вашем месте, попробовал сделать отражатель из бумаги или фольги для света из окна, ибо, встроенная вспышка будет искажать баланс белого (ББ) и оставлять заметные тени, если ее не направить в потолок отражателем (есть много самодельных конструкций, работающих по одному и тому же принципу [Для просмотра ссылки зарегистрируйтесь] и [Для просмотра ссылки зарегистрируйтесь]).  :)

P.S. atomicFlash
ЦитироватьЗ.ы. Очень здорово, что этот раздел еще живет..
Живет - слишком сильно сказано! Скорее, кое-как выживает, благодаря вашей активности и ovimu.
"Никогда нельзя недооценивать предсказуемось тупизны." © Тони "Пуля-в-Зубах"

Niemand

Я - gerschwatz.
Хазарду, Пантере, Лилит, Дельфинке, Дебоширу, ЛПАлексу, Фырчалочке, Эль, Фишу, Бэмби мой пламенный привет!



По всем вопросам пишите по адресу gratispp@mail.ru