14 апреля 2021, 07:14:24

Новости:

Чтобы загрузить изображение нужно нажать кнопку "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР".


avatar_Механик77

Статьи на автомобильную тематику.

Автор Механик77, 21 марта 2011, 15:10:45

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Механик77

Советы автолюбителю.[/B]


Бывает, что у щетки генератора обрывается провод *под самый корень*. Если у вас нет запасной щетки, просверлите в нерабочем торце щетки отверстие чуть больше диаметра провода (опилки графита при этом не выбрасывайте). Смешав опилки с клеем БФ-2, запрессуйте массу в отверстие и вставьте туда провод. Через пару часов клей затвердеет, и щетка будет работать не хуже новой.

Вмятина на кузове многих приводит в отчаяние. Начинают ее с трудом исправлять - и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется даже без повреждения краски.

Автомобиль надо чувствовать. Например, на какой-то скорости или при торможении дрожит руль. Теперь надо делать выводы. Грязь на дисках и под колпаками, большая разность давления в шинах, плохая балансировка и старая резина, износ наконечников рулевых тяг, убитые аммортизаторы, кривые тормозные диски, плохие колодки. Эти неполадки и их сочетания становятся причиной биения руля. Теперь о том как их выявить. Посмотрите на диски и удалите всю грязь. Поменяйте местами передние и задние колеса и проверьте давление. Отбаллансируйте их. Проверьте состояние рулевой и аммортизаторов. Если руль дрожит при торможении, то проверьте износ колодок и правильность их установки.

В инструкциях к автомобилю рекомендуют при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях - это просто так называемая *защита от дурака*, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как быстро изнашивается упорный подшипник, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Лучше, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Случается, что на *Жигулях* отказывает реле-регулятор РР-380 и нигде не удается его достать, а ехать нужно. В таких случаях специалисты рекомендуют использовать лампу от стоп-сигнала и габаритного света. Для этого провод, снятый с клеммы *15*, подсоедините к цоколю лампы, а вывод большой нити лампы подключите к проводу, снятому с клеммы *67*. Все соединения обмотайте изоляционной лентой. Благодаря этому, цепь обмотки возбуждения генератора будет восстановлена, аккумулятор будет получать заряд ограниченным током.

Если у пути порвался вентиляторный ремень, его можно заменить кольцом, вырезанным из негодной (или годной) камеры. Если не лихачить, такого ремня хватает на 60-100 км.

Водитель видит впереди участок шоссе, засыпанный гравием. Навстречу мчится лихой самосвал, демонстрируя полное пренебрежение к интересам других. Похоже, что можно лишиться стекол. Как быть? Меньше шансов пострадать, как ни странно, у того, кто разъедется с самосвалом более плотно, с минимальным интервалом. Попытки съехать на обочину лишь облегчают задачу летящим камням. Остальное -- как повезет.

Есть  такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя: после тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.

jk3

Механик77
ЦитироватьВ инструкциях к автомобилю рекомендуют при пуске двигателя обязательно выжать сцепление.

ЦитироватьЭтот прием вреден для двигателя

1-ый раз слышу.
Это на самом деле так?

Быть может производители авто мотивирует это тем, что попытка заводки двигателя со включенной передачей гораздо вреднее для авто, чем всегда заводить с выжатым сцеплением?
Победи себя - и ты будешь непобедим! ©

Механик77

jk3
ЦитироватьВ инструкциях к автомобилю рекомендуют при пуске двигателя обязательно выжать сцепление.


QUOTE
Этот прием вреден для двигателя


1-ый раз слышу.
Это на самом деле так?


Абсолютно так. При выжатой педали сцепления идет нагрузка на шайбы осевого смещения коленвала, которые, если авто простоял достаточное время, почти "сухие", т.к. масло с них стекло в поддон . На шайбах остается только масляная плёнка, которая при запуске "вытирается", и далее какое-то время идет повышенный износ шайб осевого смещения и упорных торцов коленвала. Понятно, что износ не большой, но за несколько лет уже становится немалым. Чем больше люфт к/вала по его оси, тем больше нагрузка и износ ЦПГ, вкладышей и т.д.

jk3

Механик77
Т.е. если температура движка ниже нуля, то лучше заводить с выжатой педалью сцепления.
Если выше нуля, то педаль сцепления не трогать.

Где-то так?
Победи себя - и ты будешь непобедим! ©

Механик77

jk3
ЦитироватьТ.е. если температура движка ниже нуля, то лучше заводить с выжатой педалью сцепления.
Если выше нуля, то педаль сцепления не трогать.

Где-то так?



Да, всё верно. Удачи на дороге!

Механик77

Что такое гидроудар двигателя?


[Для просмотра ссылки зарегистрируйтесь]Любой водитель, будь то новичок или уже достаточно опытный водитель, может столкнуться с непонятной, на первый взгляд, проблемой. После обильного дождя Вы едите на своём автомобиле по своим делам. Дождь был обильный и на дорогах образовались большие и достаточно глубокие лужи. Вы сидите в хорошо загерметизированном салоне, лужи никаким образом не могут добраться до Вас. Водителю, в общем, всё равно, был дождь или его не было. Вы просто давите на газ и любуетесь, как из-под колёс вырываются огромные стены воды, она даже налазит на капот. При этом машина едет в натяг, и Вам это доставляет удовольствие. Но вдруг машина резко стопорит ведущие колёса, экстренно останавливается, и двигатель глохнет. Любые попытки завести двигатель ни к чему не приводят, двигатель и не думает крутиться. Ну, что же, можно Вас "обрадовать", Ваш двигатель получил гидроудар.

Гидроудар - это ситуация, когда при работающем двигателе в камеру сгорания попадает вода. Из курса физики мы знаем, что вода практически не сжимаема. И вот представьте себе, Вы едите по луже и создаёте стену воды впереди капота. Вода при этом заполняет всё пространство вокруг двигателя, и она легко может попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр. Поршень начинает сжимать горючую смесь, но дойти до верхней точки не может, потому что дорогу ему преградила вода. Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом. В этот момент на подвижные части двигателя передаётся колоссальная кинетическая энергия, которая скрутит и поломает любые металлические конструкции. Чем выше были обороты двигателя, тем больше этот удар нанесёт последствий Вашему двигателю. При этом случиться может всё, вплоть до поломки коленвала. Особенно много последствий произойдет в дизельном двигателе, т. к. рабочее давление внутри цилиндров намного больше, чем у бензинового мотора.

Любой водитель должен знать, что при прохождении водных преград двигатель нужно держать на как можно больших оборотах, чтобы вода через выхлопную систему не попала в двигатель и не заглушила его. Но, чем выше обороты, тем больший урон вода может нанести двигателю при гидроударе. Поэтому нужно находить компромисс при движении, двигаться на первой передаче с как можно меньшими оборотами, достаточными для того, чтобы не заглушить двигатель.

Дачник1

ЦитироватьЛюбой водитель должен знать, что при прохождении водных преград двигатель нужно держать на как можно больших оборотах, чтобы вода через выхлопную систему не попала в двигатель и не заглушила его.

Ересь  полная! Писатель похоже теоретик, а не практик  :D Теоретически такое возможно на совковых малолитражках без катализатора.
А гидроудар возможен, если утопить машинку по капот, не имея шнорхеля. На фотке на джипе он установлен. И то скажем на крузаке после фильтра забор воздуха в движок сверху и при утоплении машина тупо глохнет, а вот на патрулях нижний забор - там гидроудар схлопотать на порядок проще ;)

Механик77

Дачник1


Гидроудар можно поймать не только утопив машину по капот, но и проехав глубокую лужу на скорости. Водяные брызги могут попасть в воздухозаборник, не зависимо от того, где он расположен. Об этом здесь написано. Через катализатор вода проходит как два пальца об асфальт, так, что всё написанное верно.

Дачник1

09 апреля 2011, 04:27:09 #18 Последнее редактирование: 09 апреля 2011, 04:29:15 от Дачник1
Механик77
Переезжал брод по лобовик - порядка 20 метров речушка. Шнорхеля в тот момент еще не было. Гидроудар за такое время поймать крайне сложно. Не забывай, что перед впускным коллектором стоит фильтр, который кроме пыли и воду отсекает. А поймать гидроудар от брызг или дождя - это вообще ненаучная фантастика. Так что статья - пугалка, а не истина  :D
В глушак же вода никогда не пойдет, пока работает двигатель - избыточное давление в системе, не даст туда попасть воде. А вот если скажем в глубокой луже зальет колодцы, трамблер или цепи зажигания, то движок заглохнет и вода может попасть в выпускной коллектор.

Механик77

13 апреля 2011, 07:40:20 #19 Последнее редактирование: 13 апреля 2011, 07:41:25 от Механик77


[Для просмотра ссылки зарегистрируйтесь]
Перегрев двигателя и как с этим бороться.

Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели -- указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.

Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» -- детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное -- вовремя заметить.

Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.

Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден -- замена.

Следующий этап -- проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя -- он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.

Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле -- вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.

Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе -- где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.

Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне -- останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.

Еще одна причина перегрева -- термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно -- подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный -- термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.

Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.

Это создает серьезные трудности при диагностике -- вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.



По всем вопросам пишите по адресу gratispp@mail.ru